דק ופרקט - עשה זאת בעצמך

בניית פרגולה



כשבונים מבנה חדש כגון פרגולה או סוככים צריך קודם לבדוק אילו היתרים יש לאשר עם מנהל המקרקעין למרות שלא בוודאות יהיה צורך באישור, עדיף לבדוק מהן התקנות בנושא לפני תחילת התכנון.

חובה להתייעץ עם איש מקצוע לפני תחילת הבניה לקבלת קווים מנחים בעבודה ונקודות כשל אפשריות שיכול להיות שלא עלו בדעתכם. כדאי לקרוא מעט על השינויים העוברים על מבני עץ בחום ובקור לפני תחילת העבודה וליישם עצות הניתנות בנושא.

חקרו ובדקו אילו סוגי עצים עומדים בתקציבכם ואילו טיפולים ניתן לבצע על העץ כגון אימפרגנציה, טיפול בלחץ, מיקצוע (החלקה) והאם יש לכם צורך בהם. עץ ללא עיניים (מקומות בהם צמח ענף מהגזע) יקר בצורה משמעותית מעץ פשוט יותר.
אם יש צורך בחפירה של יסודות, שימו לב למיקומי צנרת חשמל, מים וטלפון שעלולים לעבור באיזור שכן פגיעה בהם עלולה לגרום נזק או פציעה, ואף מוות. אם אתם נגרים מתחילים וחושבים על בניית פרגולה, תכניות בסיסיות בצורה מרובעת או מלבנית הם המקום להתחיל בו, ויכולים להיות פשוטים יחסית אפילו לרמה מתחילה. תוכניות ניתן למצוא בחינם ברחבי האינטרנט בעברית או באנגלית. האלטרנטיבה היא, לרכוש תוכניות בניה מנגר מקצועי שיתאימו לתקציב ולרמה שברשותכם מה שיבטיח את הצלחת חלק התכנון של הפרוייקט.


השלבים הבסיסיים לבניית פרגולה משתנים בהתאם לבסיס הבנייה (בטון / אדמה / דק).


ציוד: (כללי):


סולם.
ג'יגסואו.
4 מוטות תמיכה ראשיים "4 X "4 אינץ' שעברו טיפול לחץ.
4 מוטות תמיכה רוחביים "2 X "10 אינץ' שעברו טיפול לחץ.
לבחירתכם - מוטות חיפוי עליונים "2 X "6 אינץ' שעברו טיפול לחץ.
ברגים עבים ארוכים 3" אינץ' מגולוונים לחיבור המוטות (יש להתייעץ עם בעל מקצוע. ברגים לא מתאימים מסכנים את חוזק המבנה).
מקדחה / מברגה חזקה.
פטיש.
סולם.
סט בוקסות שמתאים לברגי העץ העבים.
מסור שולחני קטן (לא חובה אך מומלץ).
פלס.
יתדות לפילוס.
תיל.
זווית למדידת ריבוע.
מלט.
חול.
חצץ.
מריצה.

שלבים מקדימים לתחילת העבודה:


וודא כי לא עוברים בשטח בו אתה חופר קווי מים / חשמל / טלפון.

למוטות הרוחב ולמוטות החיפוי כדאי לבחור אורך שמשאיר כ 30 ס"מ מכל צלע של הפרגולה שבולט מחוץ למסגרת.

על הקצוות הבולטים מומלץ לשרטט דוגמא ישרה או מעוקלת ולחתוך בג'יגסואו כדי להעניק מראה מסוגנן לפרגולה.

לאחר העיצוב הראשוני, שימרו את חתיכת העץ שחתכתם והכינו ממנה תבנית לשרטוט חוזר זהה בשאר הקורות.

שייפו פאזה (זווית) בחלקי העץ שבפרוייקט בצורה גסה לפני שאתם מחברים אותם כי עבודה כשהפרגולה עומדת נעשית קשה יותר. שיוף הקורות ועיצובן לפני שיוף סופי מומלץ על הקרקע.

מומלץ ליצור שקעים מלבניים בקורות הרוחב והחיפוי כדי שיתאימו אחד לשני כמו פאזל וייצרו מראה שקוע ומעוצב. כדאי להתייעץ בנגר לפני חיתוך בקורות התמיכה והחיפוי כדי לא ליצור נקודות חולשה בעץ ע"י חיתוך עמוק מדי.


שלב 1 - בחירות המיקום.


בדרך כלל ההתלבטות היא בין פרגולה צמודה לבית לבין פרגולה עצמאית.


בפרגולה צמודה יש להתחשב בזרימת מים במרזבים, התאמת הפרגולה לגג וכו', וכדאי להתייעץ קודם עם מתקין פרגולות מקצועי לגבי דברים כמו מרחק העמודים התומכים מקירות הבית.


בחרו את מיקום ארבעת עמודי התמיכה מכיוון שאלו, יגדוירו את מימדי הפרגולה והם הרכיבים שצריכים את מרבית הפילוס יחסית לבית ולקרקע וצריכים להיקבע על פי תנאי החצר (שבילים, עצים, גינה וכו').


שלב 2 - בסיס הפרגולה.


בפרגולה על בסיס בטון יש לחבר את עמודי התמיכה בעזרת כפיסי מתכת אשר מוברגים לבטון בעזרת ברגים מיוחדים ולאחר מכן ממוסמרים / מוברגים לעמודי התמיכה (מומלץ להשתמש בברגי דק ופרוגולה מגולוונים). בבסיס אדמה יש לחפור בורות בעומק של לפחות 60 סנטימטר ורוחב של 30. על מוטות הבסיס להיות שקועים עד לתחתית הבטון אך לא לצאת ממנו.


שלב 3 - פילוס מוטות התמיכה.


ארבעת מוטות התמיכה צריכים להיות מפולסים ובקו ישר אחד עם השני (השתמשו ביתדות וביניהם תיל מתוח למדידת קווים ישרים ומטר למדידת מרחק. למדידת פילוס יחסית לקרקע ניתן להשתמש בזווית מתכת גדולה שזמינה ברוב חנויות הנגרות ובפלס, ובנוסף להשתמש בהיגיון פשוט ולהסתכל מזוויות שונות ומרחקים שונים על רקע הבית).

לפני יציקת הבטון יש לקבע את המוטות בעזרת קרשים על מנת שלא ישנו את מיקומם בשעה שהמלט מתייבש (מומלץ למרוח את שכבת העץ שבבטון בזפת קרה).


שלב 4 - חיבור 4 מוטות הרוחב התומכים (2 כפולים).


בחרו שתי מוטות תמיכה צמודים השקועים בבטון וחברו מוט רוחב משני צידיהם כדי ליצור תומך כפול על אותה צלע של הפרגולה.


עתה, בחרו את הצלע הנגדית ובצעו את אותו תהליך (לפרגולה צריכות להיות 2 צלעות עליונות תומכות כפולות ולא 4 בודדות) . כאשר אתם מחברים את מוטות הרוחב הקפידו להשאיר מרווח עליון במוט התומך האנכי ברוחב של הקורות שיהוו את החיפוי העליון של הפרגולה, כדי שאלו לא יבלטו כלפי מעלה (אלא אם זהו המראה אותו אתם מחפשים).


שלב 5 - חיבור החיפוי העליון בעזרת זוויות מגולוונות וברגים מתאימים.


שלב 6 - מריחה בשמן דק / פרגולה וצביעה לפי הוראות יצרן השמן אותו רכשתם.


בהצלחה,


עוד על פרגולות תמצאו בסיני סטור

פרגולות עץ


www.all4home.org.il

שלבים בבניית דק


תמיד חלמתם לארח את חבריכם במרפסת מהודרת מעץ אבל חששתם מהעלויות הכרוכות בעבודה של קבלן?
אם מתכננים מראש ועובדים לפי קווים מנחים, מגלים שבניית דק היא פרוייקט פשוט יותר מכפי שנראה.


הבנייה מצריכה 5 שלבים בסיסיים.



שלב ראשון: תכנון ושרטוט.


המרכיבים העיקריים המשפיעים על התכנון הם התקציב והייעוד.
כדי שהסיפון יחיה חיים ארוכים ומלאים, כדאי להשקיע מחשבה בסביבה בה הוא נבנה. לדוגמא, שיפוע המפלס ליצרית ניקוז מי גשמים. סוג העץ בהתאם למזג האוויר הטיפוסי באיזור (לח / חם ויבש), טיפולים נגד מזיקי עץ, ופשטות תחזוקת הבניה לאורך שנים, השתלבות הגינה (עצים ושורשים) ושבילים, טיפולים מונעי נביטה לקרקע שמתחת למפלס נמוך וכו'.
סיפון שתכנונו מכיל מפלסים גבוהים, מרפסות ומדרגות, עדיף שיושאר בידי בעל מקצוע שמבין את כל ההיבטים הבטיחותיים שבדבר.




שלב שני: בניית היסודות.


הבנייה על בטון שונה בהחלט מהבנייה באדמה מכיוון שמשטח הבטון מהווה סוג של יסודות לבניה.
בבנייה באדמה, חופרים בורות וממלאים בבטון ובו יתד עץ בעומק של כ30 ס"מ במרווחים שתלויים במרחק בין הקורות התומכות שמונחות על האדמה (המרחק בין קורות רוחב תלוי בחוזק העץ ובעיצוב הפרוייקט. בסיפון "גס" פשוט, הקורות העליונות עליהן דורכים הם רחבות למדי ולכן ניתן לרווח את קורות הבסיס כך שנוצרים מלבנים של כ70/120 ס"מ בערך). הכלל הפשוט הוא שבכל נקודת מפגש של קורות רוחב ואורך בבסיס יהיה יסוד בטון.






שלב שלישי: בניית התשתית על היסודות.


מטרת היסודות היא להחזיק את התשתית באוויר כדי למנוע חלחול של מים לתוך העץ והרחקה ממזיקים הנמצאים באדמה. ניתן להשתמש בעץ גס יחסית ולא מעובד להניית התשתית כי היא לא נראית לעין אבל לשם העבודה הנוחה כדאי לקחת עץ שעבר החלקה.כדאי לבנות את התשתית טרם חיבורה ליסודות ואז לחברה בעבודת צוות דבר שיקל מאוד על הפילוס של התשתית ( הרמה או הורדה של איזור מסויים וקיבוע ליתדי היסודות בעזרת ברגים.




שלב רביעי משטח עליון.


בהרכבת המשטח העליון באים לידי ביטוי אלמנטים עיצוביים רבים, וגם בעיצוב פשוט של קורות לאורך עם רווחים קלים ביניהם, יש מקום לתת מחשבה למראהו הסופי של המשטח לפני בנייתו, לדוגמא: חשוב מאוד להקפיד על
טור ברגים ישר ואחיד בחיבור המשטח לתשתית דבר שאם ייעשה בחפזון עלול לפגום קשות במראה הסופי.
חוסר הקפדה על מרווח נכון ואחיד בין שורות העצים יתן מראה מוזנח גם לדק שנבנה ע"י בתכנון ובתקציב גבוהה. עץ בעל חתך ומרקם יפה יכול להפוך כל דק חובבני לעבודת מופת.




שלב חמישי צביעה בשמן.


יש לטאטא את המשטח בצורה יסודית ולהסיר כתמים נקודתיים בעזרת סמרטוט רטוב.
(כתמי עובש, אם נוצרו, ניתן להסיר בעזרת אקונומיקה). נותנים לדק להתייבש ועובדים לפי ההוראות שעל מיכל השמן שקניתם (יש שמן יעודי למפלסים).


נקודות חשובות:


כדאי להשתמש בשקען בהתאם לסוג הברגים שבו אתם משתמשים, מה שיימנע מהעץ להתבקע כשאתם מבריגים לתוכו בורג.
את קורות היסודות כדאי מאוד למרוח בשכבה של זפת קרה כדי להאריך את חייהם בתוך הבטון ויימנע מהם להירקב.
לפני הרכבת המשטח העליון כדאי לפרוס בד ניילון על האדמה כדי למנוע כניסת שמש וצמיחה לא רצויה של עשבים שיבצבצו דרך הקורות.


ב ה צ ל ח ה


מעוניינים לרכוש דק איפאה או אורן כנסו ל אתר שיפוצים.
קרא עוד: דירות להשכרה באילת


**מאמר זה לא מחליף התייעצות עם איש מקצוע בעבור אלו המחפשים לבנות רציף עץ בעצמם, ומביא מידע כללי על שלבי העבודה.